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    过了草原进入迭部地区，就变成了高山、草甸，河流、河滩的景象，我妈说有点象九寨沟的景致。

    17点左右到达迭部县城，我们是住在天保宾馆。

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    7月的最后一天，早上7：30到宾馆对面的小食店吃早餐，是户外团队的关系户，给我们每人10元的额度去点餐，超出部分需自付。里面主要供应鸡蛋、油条、稀饭、黑米粥、豆浆、豆腐花（脑）、包子、馒头、面条等，价钱不贵，反正好多人都是同时叫上些包子打包中午吃，我们4个人，在这吃了两天早餐，都只用了二十几块。特别推荐豆腐花，外省的豆腐花叫豆腐脑，是咸的，放上酱油、葱花、黄豆、咸菜一起吃的，可能现在广东人去得多了，这家老板在店里摆上一碗白糖，喜欢甜的可以自己放糖，我家每人每天都要吃一大碗。
    吃过早餐，大家上车准备往扎尕那出发。出了县城准备转入益哇乡的小路时，不幸的发现这里正在修路，我们这台大车走不了，师傅和领队下车研究了好一会，还是没办法走，只能返回县城，各自包车进入扎尕那，搞了一大通，10点了，我们才包了个小车，正式向扎尕那出发了。
          扎尕那（扎岗囊）藏语意为“石匣子”， 距迭部县县城西北约30公里，海拔2700米至4100米之间，有公路穿过，在益哇乡的最上部。没有解放以前是属于卓尼县杨土司的四十八个旗（藏语称为玛日）之一。当地的始祖为吐蕃第三十二朝顺赞干布的后裔。

    由县城朝北进入益哇沟，穿过山石壁立的纳加石门和扎尕那石门，仰目北眺，浩瀚的百里石林、石峰光洁铮亮，嶙峋入穹，无树、无土、无尘、无垢！峭壁峥嵘，石峰耸秀在阳光照射下烟波浩渺，璀璨生辉。

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    我们到达了益哇乡东哇村，这里就是扎尕那山行程的起点。

    扎尕那集石林、峭峰、森林、田园及村寨为一体。在这片仙境里，整个迭山石林最为引人注目。迭山主脊光盖山，是洮叠古道必经之路，江迭公路由此而过。

    正北是璀璨生辉、巍峨恢宏、雄伟壮观的迭山主脊光盖山石峰，另外三面皆是秀峰环拱，苍松翠柏郁郁葱葱，犹如高峻雄浑、坚不可推的城墙，把扎尕那四村一寺围在城中，其中东哇村和桑拉寺院正巧座落于石城中央。

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    扎尕那是迭山主脊光盖山南麓一处地形奇特的大自然杰作，是一座完整的天然“石城”。扎尕那由四个山寨组成，按山势从高到低依次为代坝村、达日村、亚日村、东哇村，远远望去白塔、踏板房、架杆在绿野、石山、林木的映衬下宛如童话中的小人国世界。

    扎尕那山是一座完整的天然“石城”，俗有“阎王殿”之称。地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的一座完整的古城。正北是巍峨恢弘、雄伟壮观、璀璨生辉的光盖山石峰，古称“石镜山”，因灰白色岩石易反光而有其名；东边耸峙壁立的俊俏岩壁，凌空入云，云雾缭绕；南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门；再南至东哇、纳加一带，峭壁矗立，清流跌宕，水磨飞轮，流转不息。山势奇峻、景色优美，犹如一座规模宏大的石头宫殿，这片世外桃源虽然早在近百年前就被洛克誉为亚当和夏娃的诞生地，但至今仍是一块chunv地。不过这些景象得从卓尼那边徒步过来才可以欣赏到。

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    徒步是沿着小溪向上走，路是碎石路，溪水很清、水流得很急，摸一下，水渗凉的。

    我们徒步峡谷的时候刚好碰上暴雨，一路上雨水已漫出石路面，旁边的山间小溪越来越湍急了，领取怕雨再继续大的话，会有山洪，让我们沿路返回，有些走得快的，已经离我们好远了，领队急着往前追那些队员，我带着老的、小的，也怕有事，就和几个队友一起先撤了。

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    慢慢往回走，细细欣赏刚才因匆匆而过忽略掉的美景。

    慢慢的，雨停了，太阳出来了，看前方天空还是乌云满天，我们还是不再往里赶了。

    回到小溪边，又下起了大雨，天色也开始晚了，我们就叫回出租车回迭部县城。一过纳加石门，发现前方晴天万里，一点下雨的迹象都没有，司机说，县城一滴雨也没下呢，山里就是一天好几变。

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8月1日早起，还是到对面的小食店吃了个饱，上车向若尔盖出发。

   离开迭部县城不远，路过铁布梅花鹿保护区（梅花鹿保护区非常大，不是圈起来的旅游景点，梅花鹿行踪不定，经常移动）。很幸运，我们能远远的看到几头梅花鹿在远处的山上吃草，但距离较远，没有长焦距的镜头，根本拍不到。
   梅花鹿在生活于森林边缘和山地草原地区，不在茂密的森林或灌丛中，这样有利于快速奔跑。白天和夜间的栖息地有着明显的差异，白天多选择在向阳的山坡，茅草丛较为深密，并与其体色基本相似的地方栖息，夜间则栖息于山坡的中部或中上部，坡向不定，但仍以向阳的山坡为多，栖息的地方茅草则相对低矮稀少，这样可以较早地发现敌害，以便迅速逃离。

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    告别梅花鹿，我们赶赴若尔盖湿地，这里是中国最美的国家湿地草原。若尔盖草原地处黄河上游的大拐弯，它是在青藏高原在隆升过程中，一个相对断陷下沉的低凹地，四周群山环抱，所以也成了黄河上游一些大支流如黑河、白河、贾曲的汇流处。若尔盖草原宛如一块镶嵌在川西北边界上瑰丽夺目的绿宝石，素有“川西北高原的绿洲”之称，是我国三大湿地之一。其行政区域包括四川省的若尔盖、红原、阿坝、松潘，甘肃省的玛曲、碌曲，青海省的久治等县，总面积约5.3万平方公里，总人口26.15万。
    若尔盖草原是青藏高原东部边缘一块特殊的区域，海拔高度在3300米至3600米之间，也被称为松潘高原，相对于我国中东部的低海拔地区，它是高原，而相对于它东边的岷山、南面的邛崃山、阿尼玛卿山、西倾山以及北面的西秦岭等山岭，它却处在群山环抱之中，是高原上的一个盆地。若尔盖有“川西北高原的绿洲”之称，这里有中国最美的湿地，连绵的群山、广袤的草原、蜿蜒的河流，造就了一个独一无二的若尔盖。

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    汽车行驶的途中，路过一片片绝美之地，停车下来拍照，蓝天，绿地，羊群，美丽的大草原！她并不是内蒙的那种风吹草低、一望无尽。随着车行山转，一片全新的绿野又展现眼前。有了山与白云的衬托，草原更像一条舞动着的绿丝带，而远处半山腰上的那些牛羊，就像绿丝带上点缀的白珍珠、黑翡翠。如斯风景，美艳绝伦。在草地里，有许多不知名的野花，开得那么鲜艳、那么自信，就好像舞台上怒放的卡门。经过一加油站小休的时候，大家都没有放过路边的蒙古包，争相跑去拍照。

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           花湖位于四川若尔盖和甘肃郎木寺之间的213国道旁，是热尔大坝草原上的一个天然海子。热尔大坝是我国仅次于呼伦贝尔大草原的第二大草原，海拔3468米。花湖经典的时间是在五六月份，湖畔五彩缤纷，好像云霞委地，而湖中则开满了水妖一样的绚丽花朵，这种植物看起来平淡无奇，在雨水充沛的八月把纯蓝的湖水染成淡淡的藕色，时深时浅，像少女思春时低头的一抹酡红。去花湖的路一直到湖外的大路口，旅游车不能往里开了，你得从门口换乘景区的专车进去（好象要30块钱吧，5分钟的车程）。

            湖水透彻的蓝，是那种无法形容的纯净；缱绻在水天之间的云彩，有着魔力般妖艳。令人想越过栈道一直走到湖中心去，或许那里，会有更大的幸福。
    花湖是众多野生飞禽的主要栖息地，湖面上游弋着黄鸭、斑头雁、天鹅等珍稀动物，观景的桥延伸到了湖里，信步走到小亭之上，看碧波荡漾，听声声鸟鸣，独自去体味那种浩淼与无垠。天鹅、黑颈鹤、丹顶鹤、藏鸳鸯、红嘴鸥、秃鹫、老鹰、旱獭、臭鼬、狐狸、野兔......等众多的高寒湿地所特有的野生动物在这自由生长和生活。

    风是轻柔的。风是带着淡淡的植物的清香和野花的芬芳无形地来到身边的，鸟在空中舞蹈，轻灵的身影和在蓝天碧水间，而翻飞的蜂蝶则把人引入画中。水中的游鱼时不时从水中探出头来，在水面上荡起一层层泛蓝的涟漪，很快又消失了，湖面归于平寂，无风的湖面是一面大大的镜子，微风中则是闪烁的光，一点或是一大片，仿若跳动的音符。

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             离开花湖，在路上随便吃了个拉面，继续往唐克出发。
    唐克，位于四川西北部高原，地处四川、甘肃两省的红原县、阿坝县、碌曲县交界处。唐克是阿坝藏族羌族自治州若尔盖县的行政乡名。唐克乡政府所在地距若尔盖县城64公里，海拔3430米，年平均气温1.3摄氏度，无明显的四季之分，无绝对无霜期，是一个纯牧业藏族聚居乡。唐克属“若尔盖湿地国家级自然保护区”范围，也是“喀哈尔乔湿地自然保护区”的主要地段，水量充沛，是中国三大名马——河曲马的主要产地。盛产于唐克一带的河曲马，在中国农业文明时期为历代朝廷贡马。
    进入唐克的路边，可见一幢幢援建的民居，可都是小别墅啊！

    我们入住的是黄河大酒店，在乡的入口处，对面就是黄河。

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            今天太阳非常好，在酒店洗个澡，并把这几天的脏衣服洗了一下，挂在窗边。下午五点半出发，去黄河九曲看日落了。
    黄河九曲第一弯,位于四川省阿坝州若尔盖县唐克乡,在这里,黄河与白河汇合,形成九曲第一大转弯,隔河与甘肃省相望。九曲地带,岛屿众多,红柳成林,婆娑多姿，锦鸡野兔隐遁其中，水鸟翔集，渔舟横渡，是锦鸡、黄鸭、野兔、丹顶鹤、黑颈鹤的乐园，被中外科学家誉为“宇宙中的庄严幻景”。
    索克藏寺前侧有一山丘，登丘顶可远眺，但见黄白二河争流，白河逶迤直达天际，黄河婉蜒折北而逝，草连水，水连天，苍苍茫茫，两条河流优雅别致，像一对情侣，携手走向西北天边，令人胸襟为之开阔。

       领队本来让我们在第一看台（海拔4000米左右）等日落，但我们爬到第一看台的时候，离日落的时间还早，可能是高海拔的原因，站在看台风特猛，刮得脸生疼，光站那又冷，所以我们就继续向第二看台（海拔4200米左右）前进。在高海拔的地方爬山，真不是件容易的事，走几步就气喘吁吁了，孩子是数着步子，每走15级台阶，就停下来休息一下，慢慢爬到第二看台一会，就开始日落了。

       夕阳西下,晚霞映红了九曲第一弯。归巢的黄鸭、溪鸥破空而过,形成"落霞与弧鹜齐飞,秋水共长天一色"的美妙景致。簇簇账篷,缕缕炊烟,骏马奔驰,民歌声声,如诗如画,美不胜收。

    8点10分左右，太阳沉下，天开始黑下来，风更大了，游客都开始撤回车上，准备回酒店了。天全黑了，全车就剩5、6个队友没上车了，领队打电话催，也只是说快到了，结果一车老少，在又饿又冷的车上等了大半个小时，才见那几人兴致高昂的回来，一边回座位一边埋怨领队催他们，说是还没玩够，这时候已20：50，距集合时间已过了40分钟。最可气的是，5、6个人，居然没一个对大伙说声对不起的。真希望下一次的旅行，不要再碰上这些人。
    第二天一早，被窗外的声音吵醒，推窗一看，原来一群马在窗下的草地上吃草，再看另一块的草地，那里是一群牦牛正吃着呢。凭窗望向马路那一边的黄河，晨雾缭绕，晃若仙境一般。

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妈网是怎么回事啊，每次上传的字体和大小都会自动改变的

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    晨雾中离开唐克，重返若尔盖草原，向郞木寺出发。
途经长征时过草原的一纪念碑，顺便下车休息一下，也可以在草原再玩会儿。但可恨的是昨晚迟到的那批人，罔顾领队的警告，擅自跑到牧民家里逗留（其实这也是很危险的，因为每家牧民都养了好几条藏獒，被它们咬了，可不是好受的，所以领队是明令禁止跑牧民家的），超过集合时间半个多小时了都没上车，导致差不多12点才到达郞木寺。

    在郞木寺，我们住的是蜀秀宾馆，环境不错，宾馆前后都有白龙江的水流过，听了一晚上的哗哗水流声，我住的房间可以看到甘肃郞木寺的全貌。

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郎木寺是甘南藏族自治州碌曲县下辖的一个小镇，位于洮河源头南部、白龙江发源地，甘、青、川三省接壤地带。一条小溪从镇中流过，小溪虽然宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”，如按藏文意译作“白水河”。此地被称为莲花生大师降伏妖魔之地。

许多人都认为郎木寺就是寺院名，其实，这里有三座寺院。在四川阿坝藏族自治州格尔底寺的入口处，还有一座清真寺。蓝天白云下高高耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立，显得十分壮观。与格尔底寺遥相对应的是甘南藏族自治州的赛赤寺。他们的全名分别是安多达仓纳摩寺，即格尔底寺，郎木寺清真寺和安多达仓赛赤寺。

    我们参观的是四川一侧的格尔底寺（一个很有趣的现象，四川这边的格尔底寺，所有屋顶都是银色的，在阳光的照射下银光闪闪，而甘肃的赛赤寺，屋顶则全是金碧辉煌），这寺院地势比较开阔，成群的牛羊在寺院旁的草场上悠闲地吃草，寺院的喇嘛在大殿里庄严地诵经。

    与格尔底寺遥遥相望的是在甘肃境内的赛赤寺，也就是我房间能看到的寺院。在赛赤寺院后有安多地区最大的天葬台，已有400多年的历史，还有晒佛台，白塔。寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。逝去的人在赛赤寺院后的天葬台上等着神鹰将灵魂捎往天堂。

郎木寺处地空灵，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺东红色砂砾岩壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间，还有白龙江的源头泛着波光在月夜轻歌……

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参观完格尔底寺，再住里走，就是一大片的草地，草地边就是一溪流，沿着溪水来到纳摩大峡谷（门票上是叫神居大峡谷也有称为“东方瑞士”）的谷口。蓝天下，红色的砂砾岩壁嶙峋嵯峨，五彩的经幡和白色的哈达交织一起，在空中飞扬。哪里有经幡哪里就离天最近，哪里有哈达哪里就有祝福，飞扬的经幡哈达令峡谷充满宗教的神秘气氛，令人肃然。

涉过独木桥，随着潺潺水流，踏着高高低低的石块，渐渐地深入。两边是悬崖峭壁 ,松林葱茏直指蓝天，这静谧、原始的环境中，有着一种魔力，极尽地释放着那自然的魅力，让人不得不屏息探寻。绕过大石继续往前，在形态万千的石峰间嗑嗑绊绊地行走，越走天空越湛蓝，悠悠白云在这峰与那峰之间飘游；谷中央裸石累累，流水时断时续，两旁花草茂密，繁花绽放，沁人心脾；喇嘛播放的诵经时有时无，空气中飘浮着空灵，吸引着游人去探寻哪神秘的境地。

        伴着嵯峨峭壁，坎坎坷坷中，峰回路转，来到一处开阔草地，溪边和草地上到处有支着太阳伞野餐的喇嘛及家人，还是招待朋友的藏民，真是悠然！

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从峡谷原路返回，正碰上小喇嘛们放学，成群结队的在草地上，小溪边玩耍。时间还早，我们就到镇上随处走走。从清真寺门前的小路往前，就是回民村，里面没有什么可看的，又回到了镇中心的大街上，走到一桥两省处，过了桥，走到甘肃境内，抬头就可看到赛赤寺。由于太阳实在是太猛了，上去寺门的坡又太陡，我们就放弃了去赛赤寺。

晚上找了个小餐馆，品尝了一下牦牛鲜奶和酸奶，奶味可真香！还吃了个手抓羊，做法跟青海、新疆的不太一样，是先用盐腌制后再水煮的，孩子喜欢这种做法，我跟爸妈倒喜好于新疆的做法。

    温馨提示：此处早晚温差较大，中午可以穿个短袖，晚上穿是冲锋衣还有点冷。还是就是移动信号可在郞木寺镇上网，联通信号则不行，电信信号不清楚。

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今天怎么上传不了图呢

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8月3日，7点到领队定点的缘汁缘味餐厅吃了个早点（这边的早点大多是10元套餐，包含鸡蛋，馒头、咸菜、稀饭等，后面在青海我们吃的也差不多，特别是在偏僻在地方，如黑马河、卓尔山上农家等）。今天路程挺紧的，要赶回兰州，中间经过合作还有一个点---米拉日巴佛阁，再加上领队不想再出现昨天有人迟到的事，所以中途基本没有停车。

    快10点的时候，到达合作，大巴停在了米拉日巴佛阁前，原来我们第一天行程经过合作时，也看到了这个佛阁，怪不得看着很眼熟呢。

    米拉日巴佛阁，位于甘南藏族自治州合作市，它的全称是“安多合作米拉日巴佛阁”。始建于清乾隆四十二年（1777年），原建楼阁已毁于“文革”。现存建筑重建于1988年5月，历时四年落成。米拉日巴佛阁是为纪念米拉日巴而修建的佛阁。是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区最主要的填充院,是我国重点文物保护单位，藏区仅有的一座九层碉楼式佛阁（另一座原在山南以被毁，仅存残址）。

佛阁的每一层都有不同的主题：第一层主供藏传佛教的几位主佛，像强巴佛(即汉传佛教的弥勒佛)、释迦牟尼、文殊、观音、大金刚手、药师、度母、白伞盖等等；第二层主要是黄教创始人宗喀巴及其弟子；第三层是藏传佛教最古老的教派宁玛派(红教)的师君莲花生、希瓦措和法王赤松德赞……每一层都代表了藏传佛教的一个时代或是一个支派，并包括了已经被神化的藏族历代文化名人，比如创制藏文的吞弥·桑布扎，藏戏之祖唐东杰布，藏药鼻祖宇妥·元丹贡布等等，当然，也少不了松赞干布和文成公主。佛阁内不能拍照，对藏传佛教有兴趣的，可以登阁慢慢欣赏，但每一层的木楼梯都非常的陡且滑，而且里面没灯，黑咕隆冬的，又是在高海拨地区，爬起来可真够累的。

    登佛阁的门票是20元，如果对佛阁里面没有兴趣，可以只在佛阁周围的寺庙和僧人生活的地方转转。

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    佛阁周围的寺庙和僧人生活的地方

    从佛阁出来，在合作吃了个午饭，就赶回了兰州，再换乘火车到西宁。结果从东边过来的火车，又因为天水段线路问题，晚点了2个多小时，弄得差不多12点才到达西宁西站。
    其实，从兰州到西宁，最好是能坐上两城对开的快速列车，2小时，也不用中途上车，人少，车干净，好象一天有3个对开的车次，可惜最后一班是下午3点多的，我们赶不上。